Полезная информация
Наши опытные мастера знают ответы на любые вопросы про изделия из натурального дерева
«Древо-Сервис» — опыт и профессионализм на каждом этапе работы
Темы статей
Появились вопросы?
Обсудим!
Обсудим!
Напишите нам в Whatsapp / Telegram / VK
или позвоните +7 (920) 419-91-95
и получите скидку 5% на наши услуги.
Можете ввести свои данные ниже,
и мы вам перезвоним.
или позвоните +7 (920) 419-91-95
и получите скидку 5% на наши услуги.
Можете ввести свои данные ниже,
и мы вам перезвоним.
Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности
Остался финальный шаг
Введите данные, и мы перезвоним, чтобы уточнить детали заказа
Заполняя форму, вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности
Подбор материала
Дерево превосходно поддается обработке, что позволяет создавать мебель практически любой формы. Несмотря на это, не каждая порода дерева подойдет для того, чтобы изготовить качественную мебель. Плотность и гибкость древесины являются определяющим фактором при выборе дерева для изготовления мебели. Также у разных пород деревьев существуют определенные энергетические характеристики.
Начнем с плотности дерева. Всего существуют три основных класса древесины:
Не покрытое лаком дерево способствует поддержанию в помещении оптимальной влажности воздуха. К сожалению, это не всегда благотворно сказывается на самой древесине.
Гибкость древесины зависит в первую очередь от наличия на волокнах дерева различных пороков и приобретенных в процессе обработки повреждений. Для плетеной мебели гибкость древесины является определяющим параметром в выборе. Здесь лидирующие места занимают береза, осина и липа. Наименьшую гибкость имеют сосна и ольха. Молодой возраст дерева и влажность при достаточно высокой температуре повышают гибкость дерева.
Энергетика дерева немаловажный параметр для создания уюта в вашей квартире. Это напрямую связано с запахом дерева, а как известно, ароматерапией лечат многие недуги. Например эфирные масла кедра отлично дезинфицируют помещение. Если вы хотите, чтобы у вас меньше возникало головных болей и всегда было хорошее настроение, старайтесь выбирать мебель из дерева “отдающих” энергию пород, таких как береза, сосна, дуб, ясень, а также яблоня и кедр. Мебель из этих пород может снимать стресс, помочь сконцентрироваться и повысить работоспособность. Породы, “забирающие” энергию, например, тополь и осина своим запахом влияют отрицательно на мозг человека, что может неблагоприятно сказаться на его самочувствии.
Цвет мебели из дерева нужно подбирать в соответствии с дизайном интерьера. Для детских и спален, чаще всего подходят светлые тона. Для рабочего кабинета подойдет мебель из красного дерева, а более темные породы будут прекрасно смотреться в гостиной или прихожей.
Начнем с плотности дерева. Всего существуют три основных класса древесины:
- Мягкие - большинство хвойных пород, а также липа, тополь, ива, каштан.
- Сверхтвердые породы- белая акация, фисташковое дерево, клён, граб, самшит.
- Твердые - дуб, лиственница, вяз, ясень и бук.
Не покрытое лаком дерево способствует поддержанию в помещении оптимальной влажности воздуха. К сожалению, это не всегда благотворно сказывается на самой древесине.
Гибкость древесины зависит в первую очередь от наличия на волокнах дерева различных пороков и приобретенных в процессе обработки повреждений. Для плетеной мебели гибкость древесины является определяющим параметром в выборе. Здесь лидирующие места занимают береза, осина и липа. Наименьшую гибкость имеют сосна и ольха. Молодой возраст дерева и влажность при достаточно высокой температуре повышают гибкость дерева.
Энергетика дерева немаловажный параметр для создания уюта в вашей квартире. Это напрямую связано с запахом дерева, а как известно, ароматерапией лечат многие недуги. Например эфирные масла кедра отлично дезинфицируют помещение. Если вы хотите, чтобы у вас меньше возникало головных болей и всегда было хорошее настроение, старайтесь выбирать мебель из дерева “отдающих” энергию пород, таких как береза, сосна, дуб, ясень, а также яблоня и кедр. Мебель из этих пород может снимать стресс, помочь сконцентрироваться и повысить работоспособность. Породы, “забирающие” энергию, например, тополь и осина своим запахом влияют отрицательно на мозг человека, что может неблагоприятно сказаться на его самочувствии.
Цвет мебели из дерева нужно подбирать в соответствии с дизайном интерьера. Для детских и спален, чаще всего подходят светлые тона. Для рабочего кабинета подойдет мебель из красного дерева, а более темные породы будут прекрасно смотреться в гостиной или прихожей.
Секреты склейки
В последние годы все более весомый процент строительных и столярных изделий производится из клееной древесины. Это вызвано тем, что клееная древесина обладает несомненными преимуществами по сравнению с массивной. Выделим основные из них:
- Высокое качество поверхности. Перед склейкой древесины из нее вырезаются сучки и дефекты, заготовки подбираются по цвету, текстуре. Поэтому изделия из клееной древесины имеют безупречный внешний вид. Это актуально для таких изделий, как мебельный щит, половая доска, вагонка.
- Стабильность геометрических размеров. В отличие от массивной клееная древесина сохраняет свою форму и размеры с течением времени. Она не дает усадки, не скручивается и не изгибается. Это обусловлено отсутствием в клееной древесине внутренних напряжений. Актуально для строительного, оконного бруса.
- Прочность. Конструкции из клееной древесины имеют на 50-70 большую прочность по сравнению с массивной.
- подготовка склеиваемых материалов;
- нанесение клея;
- выдержка до прессования;
- прессование и выдержка под давлением;
- выдержка после склеивания.
- выпилить сердцевину досок;
- два бруска или доски располагать так, чтобы их заболонная часть оказалась внутри;
- годичные слои у рядом лежащих досок должны быть направлены в разные стороны или находиться под углом одни к другим, а соединяемые кромки по возможности быть с одной части ствола «одноименными», т.е. обе заболонными или ядровыми;
- щиты изготавливать из делянок шириной не более 100 мм;
- влажность древесины для мебели должна быть 8-10%;
- перед склеиванием щитов кромки делянок необходимо хорошо отфуговать и не допускать на них пыли, грязи и жирных пятен;
- после выравнивания, склеиваемые по ширине заготовки, подбирают и укладывают на сжимные бруски таким образом, чтобы кромки плотно прилегали одна к другой. Подобранные заготовки помечают, нанося карандашом две сходящиеся линии «галочку».
Морение
Морение деревянных деталей позволило достичь не только долговечности изделий, благодаря морению стало возможно из более дешёвых пород имитировать древесину более ценных пород дерева.
Морение деревянных деталей бывает поверхностным или глубоким.
Глубокое морение называется протравой. Протравой обрабатывают детали до склеивания, окуная их в красящий раствор или выдерживая в нем под гнетом. После того как с детали стечет краска, ее высушивают.
Окунанием красят точеные детали. Цвет морилки или краски должен приближаться к естественным цветам дерева, без какого бы то ни было химического оттенка. При морении деревянных деталей обычно применяют бейцевую коричневую морилку, но при ее отсутствии можно пользоваться красителями для тканей - черным, красным, желтым и синим. Смешивая их в различных пропорциях путем пробы можно подобрать желаемый цвет дерева.
Можно использовать при морении деревянных деталей и готовую спиртовую морилку, но, к примеру, для светлого дерева она слаба по тону, а если требуется получение темного тона, то морилкой нужно деталь обрабатывать в несколько проходов, каждый раз по подсохшей поверхности. Глубину тона создают наложением нескольких красочных слоев с промежуточным растиранием предыдущего слоя куском поролона. Окраска за один раз обычно не дает желаемого результата.
Морение деревянных деталей имеет свои технологические тонкости, которые лучше знать заранее, к примеру, торцы деревянных деталей сильнее впитывают морилку, нежели пласт, поэтому морением торцов лучше всего сперва обработать плоскость, а уже потом заняться торцами.
Следует добавить, что морилка быстрее всего пропитывает мягкие волокна древесины которые имеют более светлый цвет, а темные волокна дерева, которые имеют большую плотность, пропитываются хуже. В результате после морения мы получаем, конечно, требуемый тон, но он не будет сплошным. Что бы такого не получалось, перед морением деревянных деталей их поверхность необходимо прогрунтовать раствором жидкого стекла на воде. После высыхания поверхность приобретает немного более старый вид и поднимается ворс. После просыхания деревянных деталей этот ворс шлифуется и уже после шлифовки обрабатывается морилкой.
Морение деревянных деталей бывает поверхностным или глубоким.
Глубокое морение называется протравой. Протравой обрабатывают детали до склеивания, окуная их в красящий раствор или выдерживая в нем под гнетом. После того как с детали стечет краска, ее высушивают.
Окунанием красят точеные детали. Цвет морилки или краски должен приближаться к естественным цветам дерева, без какого бы то ни было химического оттенка. При морении деревянных деталей обычно применяют бейцевую коричневую морилку, но при ее отсутствии можно пользоваться красителями для тканей - черным, красным, желтым и синим. Смешивая их в различных пропорциях путем пробы можно подобрать желаемый цвет дерева.
Можно использовать при морении деревянных деталей и готовую спиртовую морилку, но, к примеру, для светлого дерева она слаба по тону, а если требуется получение темного тона, то морилкой нужно деталь обрабатывать в несколько проходов, каждый раз по подсохшей поверхности. Глубину тона создают наложением нескольких красочных слоев с промежуточным растиранием предыдущего слоя куском поролона. Окраска за один раз обычно не дает желаемого результата.
Морение деревянных деталей имеет свои технологические тонкости, которые лучше знать заранее, к примеру, торцы деревянных деталей сильнее впитывают морилку, нежели пласт, поэтому морением торцов лучше всего сперва обработать плоскость, а уже потом заняться торцами.
Следует добавить, что морилка быстрее всего пропитывает мягкие волокна древесины которые имеют более светлый цвет, а темные волокна дерева, которые имеют большую плотность, пропитываются хуже. В результате после морения мы получаем, конечно, требуемый тон, но он не будет сплошным. Что бы такого не получалось, перед морением деревянных деталей их поверхность необходимо прогрунтовать раствором жидкого стекла на воде. После высыхания поверхность приобретает немного более старый вид и поднимается ворс. После просыхания деревянных деталей этот ворс шлифуется и уже после шлифовки обрабатывается морилкой.
Покрытие лаками
Лакировка — наиболее распространенный вид отделки. Качество лаковой пленки зависит от марки выбранного лака, способа нанесения и количества покрытий. Лакирование можно выполнять масляными, спиртовыми или нитролаками.
Масляные лаки рекомендуются для всех видов древесины. Они образуют наиболее прочные влагостойкие покрытия с сильным жестким блеском, требуют длительной сушки. Лак наносят тампоном или кистью 1 или 2 раза.
Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного лака, но менее водостойкую. Лучшими для мебели считаются лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1—1,5 ч.
Нитролаки дают довольно стойкую, с сильным блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем спиртовые лаки, и высыхают за 15—25 мин. Нитролаки наносят на все породы древесины 3—5 раз, чаще кистью, лучше — распылением.
Лакирование выполняют также тампонами из любой, желательно шерстяной ткани, свернутой в ком и обернутой сложенной в два-три слоя льняной тканью (хлопчатобумажная ткань при трении о поверхность оставляет ворс).
При лакировании кистью излишки взятого лака отжимают и наносят лак тонким слоем вдоль волокон дерева. Так как лак быстро высыхает и волос кисти становится жестким, кисть следует периодически промывать в спирте или другом растворе.
Тампон для лакировки или полировки готовят так. Развертывают его и наливают на ком ваты или шерсти лак или политуру. Сворачивают и держат в руке. Степень насыщенности тампона лаком или политурой проверяют пробными мазками на доске или фанере, обязательно строганых. Мазки лака или политуры должны быть достаточно жирными, но не оставлять на поверхности подтеков. По мере работы тампон периодически наполняют лаком или политурой. Окунать тампон в лак нельзя, так как он оставляет на поверхности грубые мазки разной жирности, что отрицательно сказывается на качестве лакирования.
Для лакирования спиртовым лаком рекомендуется иметь несколько тампонов. Сначала одним из тампонов делают пробные мазки, определяют силу нажима, чтобы получить ровные слои лака. Отрегулировав силу нажима, тампон приставляют к поверхности, делают быстрые движения вдоль волокон дерева так, чтобы края мазков-ласов перекрывались. Матовая пленка получается после одного — трех покрытий, матово-блестящая — трех — шести. После каждого покрытия требуется выдержка: первого — 30—40 мин, второго — 50—60, третьего — 1,5 ч, четвертого — 2,5 и т. д.
После нанесения первого слоя лака его хорошо сушат и шлифуют поверхность мелкозернистой шкуркой до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. Затем поверхность очищают от пыли чистой тряпкой или сухой кистью и вторично покрывают лаком, слегка разбавленным спиртом. Хорошо просушив слой лака, его шлифуют пемзовым порошком с водой или керосином. Эту работу выполняют отдельным тампоном или деревянным бруском, покрытым тканью. Поверхность периодически протирают губкой или тряпкой, смоченной в воде, в керосине. Просушив как можно лучше, наносят третий слой еще более жидкого лака. Обработанная поверхность получается с не очень глубоким блеском, но гораздо прочнее, чем при простом лакировании. Для получения более глубокого глянца лаковые покрытия полируют.
Полирование политурами спиртовых лаковых покрытий выполняют так. Лакированную поверхность предварительно шлифуют пемзовым порошком. Для этого поверхность сначала покрывают тонким слоем растительного или машинного масла, посыпают пемзовым порошком из марлевого мешочка и шлифуют суконкой или фетром. После тщательной шлифовки поверхность протирают чистой сухой тканью и приступают к полировке. Тампоном с политурой наносят кругообразные ласы. Чтобы тампон не прилипал к поверхности и легче скользил, на его рабочую сторону наносят 2—3 капли вазелинового или растительного масла. Размах движений или, размах ласов должен быть в 4—5 раз больше диаметра тампона. Тампон не опускают на поверхность, а как бы надвигают скользящим движением. Обработав всю поверхность в одном направлении, не отрывая тампона, начинают обработку в обратном. За каждый прием наносят на поверхность 30—50 ласов—тончайших слоев политуры, а затем сушат 3—5 ч или больше и вторично наносят такое же количество ласов. Просушив 6—12 ч или более, проводят третье полирование, нанося такое же количество ласов. На м2 требуется 300—400 г политуры. В процессе полировки следует своевременно наполнять тампон политурой.
Лакирование масляными лаками. Эти лаки наносят на поверхность 3—4 раза, преимущественно кистью. При этом на поверхности остаются более жирные слои, которые хорошо растекаются, особенно если лак подогретый. Лак сохнет 8—48 ч. Для ускорения высыхания добавляют сиккатив. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.
Лакирование нитролаками. Слои лака наносят кистью вдоль волокон быстрыми продольными движениями в одном направлении. Покрытие выполняют 3—4 раза с выдержкой каждого слоя не менее 2ч. Кисть периодически промывают растворителем нужной марки.
Масляные лаки рекомендуются для всех видов древесины. Они образуют наиболее прочные влагостойкие покрытия с сильным жестким блеском, требуют длительной сушки. Лак наносят тампоном или кистью 1 или 2 раза.
Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного лака, но менее водостойкую. Лучшими для мебели считаются лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1—1,5 ч.
Нитролаки дают довольно стойкую, с сильным блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем спиртовые лаки, и высыхают за 15—25 мин. Нитролаки наносят на все породы древесины 3—5 раз, чаще кистью, лучше — распылением.
Лакирование выполняют также тампонами из любой, желательно шерстяной ткани, свернутой в ком и обернутой сложенной в два-три слоя льняной тканью (хлопчатобумажная ткань при трении о поверхность оставляет ворс).
При лакировании кистью излишки взятого лака отжимают и наносят лак тонким слоем вдоль волокон дерева. Так как лак быстро высыхает и волос кисти становится жестким, кисть следует периодически промывать в спирте или другом растворе.
Тампон для лакировки или полировки готовят так. Развертывают его и наливают на ком ваты или шерсти лак или политуру. Сворачивают и держат в руке. Степень насыщенности тампона лаком или политурой проверяют пробными мазками на доске или фанере, обязательно строганых. Мазки лака или политуры должны быть достаточно жирными, но не оставлять на поверхности подтеков. По мере работы тампон периодически наполняют лаком или политурой. Окунать тампон в лак нельзя, так как он оставляет на поверхности грубые мазки разной жирности, что отрицательно сказывается на качестве лакирования.
Для лакирования спиртовым лаком рекомендуется иметь несколько тампонов. Сначала одним из тампонов делают пробные мазки, определяют силу нажима, чтобы получить ровные слои лака. Отрегулировав силу нажима, тампон приставляют к поверхности, делают быстрые движения вдоль волокон дерева так, чтобы края мазков-ласов перекрывались. Матовая пленка получается после одного — трех покрытий, матово-блестящая — трех — шести. После каждого покрытия требуется выдержка: первого — 30—40 мин, второго — 50—60, третьего — 1,5 ч, четвертого — 2,5 и т. д.
После нанесения первого слоя лака его хорошо сушат и шлифуют поверхность мелкозернистой шкуркой до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. Затем поверхность очищают от пыли чистой тряпкой или сухой кистью и вторично покрывают лаком, слегка разбавленным спиртом. Хорошо просушив слой лака, его шлифуют пемзовым порошком с водой или керосином. Эту работу выполняют отдельным тампоном или деревянным бруском, покрытым тканью. Поверхность периодически протирают губкой или тряпкой, смоченной в воде, в керосине. Просушив как можно лучше, наносят третий слой еще более жидкого лака. Обработанная поверхность получается с не очень глубоким блеском, но гораздо прочнее, чем при простом лакировании. Для получения более глубокого глянца лаковые покрытия полируют.
Полирование политурами спиртовых лаковых покрытий выполняют так. Лакированную поверхность предварительно шлифуют пемзовым порошком. Для этого поверхность сначала покрывают тонким слоем растительного или машинного масла, посыпают пемзовым порошком из марлевого мешочка и шлифуют суконкой или фетром. После тщательной шлифовки поверхность протирают чистой сухой тканью и приступают к полировке. Тампоном с политурой наносят кругообразные ласы. Чтобы тампон не прилипал к поверхности и легче скользил, на его рабочую сторону наносят 2—3 капли вазелинового или растительного масла. Размах движений или, размах ласов должен быть в 4—5 раз больше диаметра тампона. Тампон не опускают на поверхность, а как бы надвигают скользящим движением. Обработав всю поверхность в одном направлении, не отрывая тампона, начинают обработку в обратном. За каждый прием наносят на поверхность 30—50 ласов—тончайших слоев политуры, а затем сушат 3—5 ч или больше и вторично наносят такое же количество ласов. Просушив 6—12 ч или более, проводят третье полирование, нанося такое же количество ласов. На м2 требуется 300—400 г политуры. В процессе полировки следует своевременно наполнять тампон политурой.
Лакирование масляными лаками. Эти лаки наносят на поверхность 3—4 раза, преимущественно кистью. При этом на поверхности остаются более жирные слои, которые хорошо растекаются, особенно если лак подогретый. Лак сохнет 8—48 ч. Для ускорения высыхания добавляют сиккатив. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.
Лакирование нитролаками. Слои лака наносят кистью вдоль волокон быстрыми продольными движениями в одном направлении. Покрытие выполняют 3—4 раза с выдержкой каждого слоя не менее 2ч. Кисть периодически промывают растворителем нужной марки.
Мебель из натурального дерева: правила эксплуатации, ухода и гарантийные обязательства.
Мебель из натурального дерева придает интерьеру особый шарм и комфорт, однако для того чтобы она прослужила вам долгие годы и оставалась привлекательной, важно соблюдать определенные правила эксплуатации и ухода.
Условия эксплуатации и ухода
Используйте мебель в соответствии с ее функциональным назначением.
Мебель рекомендуется размещать в проветриваемом помещении с умеренной температурой и нормальной влажностью воздуха. Избегайте резких перепадов температуры и сухости, так как они могут привести к деформации и трещинам в дереве. Также важно избегать прямого солнечного света и контакта с тепловыми источниками, чтобы предотвратить перегрев и выцветание. Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2° С и не выше +40° С, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
Не располагайте мебель ближе 0,5-0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей мебели.
При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
Оберегайте поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений.
Торцевые вешала выдерживают вес от 10 до 15 кг, поэтому чрезмерной нагрузки при их использовании следует избегать.
Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на поверхности, тяжелые предметы внутри шкафов следует размещать по всей площади полок.
Максимально допустимая нагрузка:
Мебель из натурального дерева (в том числе покрытая натуральным шпоном). Для чистки поверхностей такого типа можно воспользоваться специальными полиролями для дерева или же протереть поверхность слегка влажной замшей, а затем удалить оставшуюся влагу сухой тканью.
Для ухода за поверхностью мебели используйте мягкую сухую ткань или влажную губку без абразивных средств. В случае пятен или загрязнений, применяйте специальные мягкие моющие средства для дерева. Избегайте попадания воды на поверхность дерева, так как это может привести к образованию пятен и деформации. Регулярно обрабатывайте мебель специальными маслами или восками для дерева, чтобы сохранить ее естественную красоту и защитить от внешних воздействий.
Не рекомендуется использовать для очистки стиральные порошки и хозяйственное мыло (из-за высокого содержания щелочи, разъедающей поверхность), а также допускать контакты с различными красками или иными химическими реагентами, т.к. удаляя появившиеся пятна при помощи растворителя, вы можете разрушить верхний слой поверхности.
Рекомендуется устанавливать в помещении декоративные источники влаги (комнатные растения, аквариумы и мини-фонтаны), которые помогут избежать рассыхания деревянных поверхностей.
Гарантийные обязательства
Соблюдение указанных правил эксплуатации позволит вашей мебели прослужить долгие годы без утраты качества. Гарантийные обязательства производителя распространяются на детали с выявленными дефектами в период действия гарантии. В случае необходимости, дефектные детали реставрируются или заменяются бесплатно по усмотрению продавца. Решение о замене товара или устранении недостатков принимается экспертом продавца и оформляется соответствующим актом, а заменяемые детали переходят в собственность продавца.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам наслаждаться красотой и комфортом вашей мебели из натурального дерева на протяжении долгих лет.
Условия эксплуатации и ухода
Используйте мебель в соответствии с ее функциональным назначением.
Мебель рекомендуется размещать в проветриваемом помещении с умеренной температурой и нормальной влажностью воздуха. Избегайте резких перепадов температуры и сухости, так как они могут привести к деформации и трещинам в дереве. Также важно избегать прямого солнечного света и контакта с тепловыми источниками, чтобы предотвратить перегрев и выцветание. Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2° С и не выше +40° С, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
Не располагайте мебель ближе 0,5-0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей мебели.
При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
Оберегайте поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений.
Торцевые вешала выдерживают вес от 10 до 15 кг, поэтому чрезмерной нагрузки при их использовании следует избегать.
Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на поверхности, тяжелые предметы внутри шкафов следует размещать по всей площади полок.
Максимально допустимая нагрузка:
- На полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки);
- На стеклянные полки — до 5 кг;
- На дно ящиков — 10-20 кг (в зависимости от типа ящика).
Мебель из натурального дерева (в том числе покрытая натуральным шпоном). Для чистки поверхностей такого типа можно воспользоваться специальными полиролями для дерева или же протереть поверхность слегка влажной замшей, а затем удалить оставшуюся влагу сухой тканью.
Для ухода за поверхностью мебели используйте мягкую сухую ткань или влажную губку без абразивных средств. В случае пятен или загрязнений, применяйте специальные мягкие моющие средства для дерева. Избегайте попадания воды на поверхность дерева, так как это может привести к образованию пятен и деформации. Регулярно обрабатывайте мебель специальными маслами или восками для дерева, чтобы сохранить ее естественную красоту и защитить от внешних воздействий.
Не рекомендуется использовать для очистки стиральные порошки и хозяйственное мыло (из-за высокого содержания щелочи, разъедающей поверхность), а также допускать контакты с различными красками или иными химическими реагентами, т.к. удаляя появившиеся пятна при помощи растворителя, вы можете разрушить верхний слой поверхности.
Рекомендуется устанавливать в помещении декоративные источники влаги (комнатные растения, аквариумы и мини-фонтаны), которые помогут избежать рассыхания деревянных поверхностей.
Гарантийные обязательства
Соблюдение указанных правил эксплуатации позволит вашей мебели прослужить долгие годы без утраты качества. Гарантийные обязательства производителя распространяются на детали с выявленными дефектами в период действия гарантии. В случае необходимости, дефектные детали реставрируются или заменяются бесплатно по усмотрению продавца. Решение о замене товара или устранении недостатков принимается экспертом продавца и оформляется соответствующим актом, а заменяемые детали переходят в собственность продавца.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам наслаждаться красотой и комфортом вашей мебели из натурального дерева на протяжении долгих лет.
Оживляем вашу мебель: секреты реставрации и обновления
Мебель, хранящая долгую историю, может быть не только драгоценным наследием, но и объектом страсти для творческого вдохновения. В этой статье вы узнаете о методах и инструментах для восстановления старой мебели, делая акцент на том, как сделать это максимально эффективно и безопасно.
1. Оценка ущерба:
Прежде чем приступить к реставрации, необходимо внимательно оценить состояние мебели. Мелкие сколы, трещины и потертости — это нормальное явление для старых предметов. Однако, чтобы определить, какие работы требуются, необходимо зафиксировать все дефекты.
2. Разборка мебели:
Для удобства и качественной обработки, мебель следует разобрать на составные части. Это позволит провести реставрацию более тщательно, не повреждая другие элементы. Важно провести этот этап аккуратно, чтобы не усугубить повреждения.
3. Удаление лакокрасочного покрытия:
Один из ключевых этапов реставрации — удаление старого покрытия. Это можно сделать с помощью химических смывок и наждачной бумаги. Важно выполнять эту работу осторожно и носить защитное снаряжение.
4. Восстановление деталей:
При необходимости реконструируем детали мебели, такие как ручки или ножки. Подбираем материалы, максимально соответствующие оригиналу, чтобы сохранить единство стиля.
5. Примерка и регулировка:
Важный этап, на котором убеждаемся, что новые детали соответствуют оригиналу и правильно вписываются в композицию. При необходимости производим корректировки.
6. Сборка:
После всех манипуляций с деталями мебели проводим ее сборку. Важно, чтобы все детали соединились плотно и без люфтов.
7. Финишное покрытие и тонировка:
Наносим краску, лакируем, при необходимости повторяем процесс для достижения желаемого результата. Главное, чтобы покрытие было ровным и качественным.
Реставрация мебели — это процесс, требующий внимания к деталям и творческого подхода. С помощью правильных инструментов и навыков вы сможете превратить старую мебель в настоящее произведение искусства, которое украсит ваш дом и будет радовать вас многие годы.
